為什么要去一個地方旅行呢？也許僅僅一張照片就足夠成為理由。而為什么要反復(fù)去同一個地方旅行呢？這其中必有一些內(nèi)心深處的回答。

一個人口僅300來萬的國家每年接待超過800萬人次的海外游客，普希金也是它忠實的旅客之一：

(資料圖片)

西臨黑海、南接土耳其、北立高加索山脈，得天獨厚的地理條件成就了媲美伊比薩的陽光海灘、不輸瑞士的高山公園、比勃艮第更悠久的葡萄酒區(qū)，這樣的格魯吉亞，被叫做上帝的后花園，也營造了充滿松弛感的旅行氛圍。

三次前往格魯吉亞旅行之后，總結(jié)出這里最令我著迷的四種旅行收獲。

2500年的漫長歷史在今天的第比利斯隨處可見，隨著山坡起伏的民居中巍然聳立的圣三一教堂、立著喬治屠龍紀(jì)念碑的自由廣場、擺滿世界各地舊貨的旱橋市場、老城腳下古老的羅馬浴室和先鋒現(xiàn)代的美術(shù)館一同打造了今日份的第比利斯傳奇。

無論住在俯瞰庫拉河的高級酒店，還是古城腳下自帶花園的旅館民宿，都可以在享用完搭配當(dāng)季水果的brunch之后，捧著咖啡、揣著手機和零錢步行出門。

第比利斯的周末，由旱橋市場開始，這不是統(tǒng)一管理的土特產(chǎn)交易市場，而是自發(fā)形成且規(guī)模驚人的二手市場，賣的也不是某一類東西，而是所有東西：相機零件、發(fā)梳首飾、防毒面具、五星級酒店的拖鞋、蘇聯(lián)時期的徽章和他爺爺駕駛過的兒童汽車。

旱橋市場沒有城管，也不收攤位費，因此有些賣家的檔口非常寬闊，甚至達到了畫廊的規(guī)模，在這兒不僅能跟畫家親自交流，還能跟他本人討價還價。

如果趕上夏季，不妨帶著露營裝備去下午三四點的第比利斯海開個沙灘Party，雖然第比利斯是個內(nèi)陸城市，所謂的第比利斯海也只是個大水庫，但是第比利斯的年輕人把一切海邊活動都搬來了這里。

日落時分，正是登上第比利斯老城城堡（納里卡拉要塞）的最佳時間，傍晚坐在高處，看著星火漸亮，背后的年輕藝人彈奏著吉他，被孩子圍住的小丑編織著手中的氣球，抱著鸚鵡的老派照相人，沒有寂寞也沒有煩躁，舒適的音量和溫度仿佛要將這一刻烘培成永恒的人間美好。

最近幾年，隨著格魯吉亞葡萄酒在國內(nèi)市場的升溫，卡季赫州開始為更多人所知，甚至被稱作格魯吉亞的勃艮第，而事實上，考古學(xué)家在這發(fā)現(xiàn)的7000年前的葡萄籽佐證了卡季赫擁有更古老的葡萄釀酒歷史，而卡季赫人將傳統(tǒng)釀造工藝保留至今。

每次前往卡季赫州，我都選擇參觀不同的酒莊，大部分酒莊都免費開放并提供英文講解，在社交媒體上有自己的預(yù)約方式，有些酒莊開設(shè)了價格合理的品酒套餐，可以嘗試不同年份不同甜度的酒來匹配自己的口味。

卡季赫州是零星坐落著村莊和小鎮(zhèn)的山谷地帶，也因此成就它獨有的特產(chǎn)：修道院和美酒，前者包含著歷史中無數(shù)次悄然的庇護，后者為到訪的人們提供了最樸實的娛樂方式。

我獨愛著卡季赫的半甜葡萄酒，雖然這些酒在第比利斯的商超里也能買到，但只有在卡季赫優(yōu)美的田園風(fēng)光里，這些美酒的風(fēng)味才得以在味蕾中完全釋放。而卡季赫的田園風(fēng)光之最，當(dāng)屬愛情小鎮(zhèn)西格納吉，得名是因為格魯吉亞人很愛來這兒拍婚紗照。

卡季赫州值得所有旅行者住上一晚，可以是酒莊老板開在葡萄園里的設(shè)計師旅館，或是西格納吉古老建筑改成的民宿，也可以選擇住在首府泰拉維的連鎖酒店。在美酒相伴的愜意夜晚，聽著本地人講述幾代人釀酒販酒遇上的奇聞異事。

軍功大道是格魯吉亞境內(nèi)公路旅行的最佳路段，可以輕松的透過車窗和觀景臺收獲壯麗的美景，內(nèi)心的豁達如約而至，大山似乎是寫在人類DNA里的包容與和解。古多里展望臺也是俄羅斯-格魯吉亞的和平紀(jì)念碑，立在山谷之間也表達了深遠(yuǎn)的含義。

沿著軍功大道一路向北，兩側(cè)的山逐漸升高，此時我們正在接近大高加索山脈，從首都第比利斯通往俄羅斯北奧塞梯的古老交通路線在山腰間蜿蜒盤旋，當(dāng)抬頭發(fā)現(xiàn)天空離得越來越近，卡茲別克到了。

卡茲別克山下的世外桃源斯特潘茨明達小鎮(zhèn)，是登山客的向往之地，也是世界各地的游客近距離游覽卡茲別克的最佳落腳點。

這里從青年旅舍到星級酒店林立，但如果條件允許，我的推薦只有Rooms Hotel。在客房、泳池、餐廳、圖書館或樓梯轉(zhuǎn)角，酒店都只用了一樣裝飾物，那就是卡茲別克標(biāo)高5000米的山景。

在卡茲別克，還有圣三一教堂，正如教堂隨處可見的名字，教堂的建筑本身也并沒有特別之處，但當(dāng)它矗立山巒之上、存在天空之中時，一種孤獨、圣潔、永恒的感覺油然而生。

在酒店遙望山上小小的教堂時，我不禁想這教堂應(yīng)該風(fēng)景絕佳；當(dāng)我登上圣三一教堂又暗自思忖，究竟是卡茲別克成就了教堂之美，還是圣三一教堂揭示了這山與天空的自然美學(xué)。

黑海之濱的巴統(tǒng)是格魯吉亞西部的度假勝地，格國政府希望把它成高加索地區(qū)的迪拜，近二十年的招商引資將巴統(tǒng)的街頭打造得比第比利斯更加摩登。

與歐式風(fēng)格的建筑、街道、公園相比，巴統(tǒng)更讓人難忘的卻是海邊的一處雕像《愛情》，它背后的故事并不新奇：出生阿塞拜疆的穆斯林名門少年阿里與格魯吉亞公主尼諾兩人相愛，卻因為彼此宗教的差異、家庭的阻撓、世俗的輿論而最終以悲劇收場的一段愛情往事。

每個不下雨的傍晚，Ali和Nino的雕像彼此靠近，相遇、擁抱、親吻，然后穿過彼此的身體，朝著相反的方向遠(yuǎn)去，直到他們再次靠近，在黑海的晚霞里演繹了無數(shù)次愛情的循環(huán)。

這種悲情又浪漫的氣質(zhì)，就像從黑海上吹來的風(fēng)，充滿了巴統(tǒng)的城市角落。黑海沙灘上總是躺滿了來自俄羅斯和土耳其的觀光客，其實不光是游客，巴統(tǒng)市民也很愛來黑海邊散步，仿佛節(jié)奏般響起海浪聲靜音了眼前的繁華，城市的喧囂隨著潮水褪去，露出生活浪漫的底色。

格魯吉亞旅行感受：

來到格魯吉亞，像是走進了一張中世紀(jì)的游戲地圖，不僅有各種風(fēng)格的修道院，更有黑海的浪漫、卡茲別克的雄偉、西格納吉的醇美，讓我在一次旅行中體驗風(fēng)情萬種。

圖、文｜阿川

新媒體設(shè)計｜王愈哲

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